Устройство углов в каркасном доме

4 сентября 2018, Комментарии 0

Узлы каркасного дома. Как правильно создать узлы каркасного дома. Виды узлов. Как соединять главные и второстепенные узлы. Советы и рекомендации к креплению.

При создании дома с использованием дерева, необходимо узлы каркасного дома создать надёжными и прочными. Ведь от этого зависит долговечность всей конструкции. В данной статье описаны узлы соединения нижней обвязки. Особенности анкерного соединения, что означает узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте. Что из себя представляет конструкция каркасного дома – узлы стоек, узлы верхней обвязки.

Что такое угол стены каркасного дома и узлы стропильной системы. Какие крепёжные элементы используются в создании каркасного дома. Главные ошибки возникающие при соединении узлов. Что такое гвоздевые узлы в каркасном доме.

Особенности пола в каркасном доме, стен и крыши. Как происходит соединение лаг, стен в углах. Правильность возведения оконных и дверных проёмов.

Как происходит соединение узлов, советы и рекомендации. Какие узлы главные, а какие вспомогательные. Ошибочное мнение о каркасных сооружениях. Узлы соединения нижней обвязки. Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора.

Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке. Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм.

При этом анкерами крепят как минимум – концы балок. Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера. Особенности анкерного соединения.

Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки. Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения. Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт.

Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м. Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте. Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему: Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.

Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка. В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.

Фиксируют балку болтами или шурупами. Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения. Конструкция каркасного дома: узлы стоек, укосин.

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании. Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву.

При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета. Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают.

Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм. Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку.

Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца. Временные укосины. В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек.

Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями. Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать.

Поэтому для их фиксации используют гвозди. Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно. Узлы верхней обвязки.

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают. Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку.

И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки. При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков.

Устройство углов в каркасном доме

При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют. Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены каркасного дома. Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми.

Как это сделать? Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности.

Что ещё важно знать об углах? При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец.

В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери. Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски. Узлы стропильной системы.

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно: Крепление балок перекрытий к верхней обвязке. Крепление стропильного лежня к верхней обвязке. Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам. Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.

Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень. Крепление ригеля к наклонным стропилам. Крепление обрешётки. Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы. В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы: Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву. Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.

Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками. Гвозди. Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла.

Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов. Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса: Устанавливают не все укосины. Это неверно.

Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке. Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски.

Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень. Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны».

Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования. Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения. И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов. Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Гвоздевые узлы в каркасном доме. Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией. Несколько догм каркасного домостроения. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения.

Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”.

Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Узлы каркасного дома: особенности. Каркасные дома — здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения — это многочисленные узлы, основополагающие — базовые, и вспомогательные. Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может.

Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части. Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами.

Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания — это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома — каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов — фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются: плитный фундамент, ленточный, столбчато-ленточное основание. В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок. Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью — это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки.

Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция. Стены: особенности угловых узлов. Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания. Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов.

Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП. Стыковка фундамента и стен.

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел.

Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних). Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Наружные углы стен каркасника имеют в составе своем, как минимум, пару стоек. Угловые элементы стен, а также точки их пересечения при этом станут опорой для внешних и для внутренних краев перекрытий. Обвязка стен будет осуществляться при помощи досок, толщина которых превышает 4 сантиметра.

Ширина этих досок — аналогичная ширине несущих стоек в основном каркасе строения. Нижние обвязочные доски имеются в любой конструктивной части здания, а в наружной стене они будут выступать над опорой максимум на треть от общей ширины обвязки. Верхняя обвязка зданий каркасного типа. В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок.

Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел. Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж — в шахматном порядке). Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной.

Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках. Важно правильно рассчитать расстояние между стойками, которое определяется, исходя из габаритов листа фанеры (размер стандартного листа — 1525 на 1525 мм).

Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками — гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго. Узел нижней обвязки — это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов).

Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел — это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже? Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них — промежуточные. Здесь есть несколько узлов: углы, в местах, где с верхней обвязкой и с нижней состыкуются вертикальные стойки, соединение обвязочных балок и стоек.

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек. Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки — стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда.

Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами. Стропильная система. Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий. места, где стропила опираются на коньковый прогон, места, где стропила делают опирание на брус верхней обвязки, место состыковки ригеля и стропильных, место соединения контробрешетки каркасника и стропильных ног, стык контробрешетки здания и его обрешетки. Коротко о каждом узле можно сказать следующее: У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами: Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски.

Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала. Двойной каркас. В последнюю четверть века в процессе перехода от пост социалистической экономики к рыночной экономике, все больше внимания приходится уделять вопросам энергоэффективности собственного дома, особенно если это дом ПМЖ.

Потихоньку уходят в прошлое времена, когда за газ платилась какая-то фиксированная сумма, независимо от его реального потребления (по аналогии с водой в городской квартире), что позволяло содержать «неэнергоэффективные» особняки 400-700 м2 не особо задумываясь о стоимости их эксплуатации. Да и растущие цены на топливо, например подорожавшее в короткий период в 2,5 раза дизельное топливо также заставляют думать, как сократить расходы на содержание дома. Тут следует заметить, что не всегда стоит увлекаться «энергоэффективными» конструкциями, или так называемыми «пассивными домами», так как расходы и первоначальные вложения в них впоследствии не всегда могут перекрыться суммой получаемой экономии в процессе последующей эксплуатации, даже измеряемых длинными отрезками времени в 15-25 лет. В наших условиях (европейская часть России) как показывает опыт пока достаточно слоя утеплителя в стенах-перекрытиях 15-20 см. для дачного дома, и 20-25 см. для дома частично эксплуатирующегося зимой или ПМЖ. Как правило дополнительные 5-10 см. утепления добавляют по обрешетке расположенной снаружи или внутри дома.

Если отопление производится газом или дровами, этого как правило более чем достаточно. Но часть наших посетителей хотела бы сделать свой дом еще боле энергоэффективным, в силу того, что по их словам они будут вынуждены отапливать дом электричеством или дизельным котлом. В таком случае можно порекомендовать присмотреться к технологии «двойного» каркаса. Мы не будем рассматривать экстремальные случаи такого решения для закладки утеплителя слоем 400-600 мм, а ограничимся вариантами, когда толщину закладки утеплителя хочется довести до 25-40 см.

Если говорить просто, то внутри внешнего каркаса дома собирается еще внутренний каркас, и комбинация сечений доски используемых для стоек (например 50х150+40х100) позволяет создать условия для закладки утеплителя слоем 25-40 см. Такое решение хорошо еще тем, что дает возможность расположить стойки внутреннего и внешнего каркаса с разным шагом, например во внешнем каркасе шаг стоек сделать 625 мм. под обшивку листами ОСБ, а внутри расставить стойки с шагом 600 мм. для крепления листов гипсокартона. Еще одним плюсом такого решения является то, что если каркас собирается из «несовсем качественной» доски — это дает возможность «выводить» только одну сторону каркаса, например внешней стороны под обшивку ОСБ, а внутри вывести стены под гипсокартон, убрав неровности внутрь стены.

Как правило, стойки наружного и внутреннего каркаса располагают со смещением относительно друг друга, чтобы не допустить «мостиков холода». Конструкция перекрытий во многом схожа со стенами: поперек основных лаг-балок перекрытия располагают дополнительные лаги за счет которых и закладывается дополнительный слой утеплителя. Тут важно сразу учесть их в высоте помещения, чтобы высота этого слоя и самих лаг не вычиталась из общей высоты помещения.

Каркасный дом шаг за шагом: стены первого этажа. Вторая часть нашего обзора об узлах каркасного дома при строительстве своими руками посвящена сборке и установке стен первого этажа. Непосредственно сборка рам, как правило особых вопросов не вызывает, так как все решения давно известны и не раз воплощены в конструкции практически каждого каркасного дома. Но есть несколько нюансов и особенностей, которыми мы хотели бы с вами поделиться.

Итак, прежде всего учитывая то, что как правило, каркасные дома (особенно когда строительство ведется самостоятельно) строят из материала, геометрия которого оставляет желать лучшего, первое, что вам нужно сделать — это отсортировать доски по размеру и толщине, разделив их на группы. Впоследствии это позволит избежать неприятных ситуаций, когда потребуются доски одной толщины, например при укладке верхней обвязки. К сожалению, не редки случаи, когда в одной партии разброс может достигать почти 10 мм, т.е. доска по толщине может быть от 44 до 53 мм. Далее нужно решить, какую сторону рамы вы будете выводить «в ноль» для обшивки, внешнею или внутреннею, так как по ширине доска также может различаться от 187 до 203 мм. Обычно при возведении дома, выводят сторону стены находящуюся с внешней стороны и предназначенную под обшивку листовым материалом ОСБ, Фибролитом, ЦСП и т.д.

Внутреннею сторону каркаса в этом случае выравнивают с помощью дополнительной обрешетки. Часто в пространстве между каркасом и дополнительной обрешеткой делают разводку электрики, воды, отопления или используют это пространство для увеличения толщины утепления, доводя таким образом общий слой утеплителя до 20-25-30 см. и более, в зависимости от обрешетки, но об этом подробно мы расскажем позже, в следующих частях, посвященных внутренней отделке помещений. В том случае, если вы решили выводить внешнею сторону рамы, а доска сильно различается по толщине, возможно вам будет удобнее собирать раму «лицом» вниз используя перекрытие как своего рода рабочий стол, для контроля плоскости внешней стороны рамы. Неудобство данного способа заключается в том, что после подъема рама окажется, на расстоянии 2,5-3 м. от места установки, в зависимости от высоты потолков.

Другой способ выставить верхний и нижний лежень рамы, и уже ориентируясь на них выводить стойки, каркаса рамы. Врезка укосов во внешних стенах при обшивке каркасного дома конструкционным листовым материалом, придающим жесткость каркасу, таких как например ОСБ или фанера, необязательна, но все-же желательна. Врезка укоса зафиксирует раму, и не позволит ей сложиться параллелограммом при подъеме. В том случае если укосы ставить не планируется, то на время подъема рамы и до ее обшивки, следует набить временный укос. Угол установки укосов принято делать от 45-60 гр, но возможно и увеличение угла наклона до 65-70 гр.

Желательно, чтобы в этом случае укос пересекал и закреплялся как минимум к двум стойкам. Укосы в раме следует делать из доски того-же сечения, что и стойки в раме. Во внутренних перегородках, в случае отсутствия листовой обшивки, и особенно в тех случаях, когда эти перегородки являются несущими, врезка укосов НЕОБХОДИМА! Для крепления перегородок в раме предусматривают либо опорные стойки, расширяя их брусками или досками, чтобы можно было закрепить листы или доски внутренней обшивки, либо формируя из них L-блок. При подъеме рамы по краям перекрытия особенно людям с недостаточным опытом, во избежание срыва рамы с платформы, следует установить стопоры.

В поднятом положении рама по краям фиксируется подкосами, которые крепятся к платформе перекрытия. При большой длине рамы подкосы закрепляются с шагом 1,5-2 м. по всей протяжности рамы, и временно закрепляются, например к лагам перекрытия, или набитым на перекрытие для этих целей временным доскам. После того, как все рамы будут установлены а диагонали выровнены, рамы скрепляются верхней обвязкой. ВАЖНО! Обвязка должна перекрывать рамы, т.е. доска обвязки рамы перегородки заходить на внешнею стену, а на внешних стенах обвязка должна перекрывать угол стыка двух рам.

Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие. Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом… Часть 1: Нижняя обвязка.

Перекрытие первого этажа. Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства. Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом.

Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, — обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант. Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя.

Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть.

Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м. После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм. Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются е

Смотрите также

  • Устройство углов каркасного дома

    Каркасные дома материал стен: устройство и толщина, виды внешней облицовки, внутренняя отделка стен. Строительство каркасного дома — популярная…

  • Устройство каркаса каркасного дома

    Устройство стен каркасного дома: описание, схема и рекомендации. Стены каркасного дома – это многослойная конструкция, особенности которой полностью…

  • Устройство пола в каркасном доме

    Правильный монтаж пола в каркасном доме. Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она очень популярна сейчас. Но…

  • Каркасные дома устройство

    Правильный каркасный дом. Часть 1 — правильный каркас. Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про…

  • Построить дом и баню

    Бани “под ключ” Сейчас купить баню под ключ в Москве является очень популярной тенденцией, люди ценят свое время и деньги и больше не хотят посещать…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заказать звонок
+
Жду звонка!
ПОЗВОНИТЬ